Архів категорії: Статті та огляди

Гіпсокартон





Досить часто в сучасному світі базову роль при дизайні інтер’єру грають конструкції на основі гіпсокартону. За допомогою них, практично повністю можна змінити інтер’єр. Легко міняти форми стелі і стін, додати арочні колони і склепіння, все це (і не тільки) є, при правильному використанні каркасного мет. профілю і гіпсокартону. Крім простого виконання ролі облицювання, гіпсокартон також наділений специфічними властивостями. Він не горить, екологічно безпечний, має вологовідштовхувальними характеристиками.

 

Завдяки цьому, він непогано підходить для обробки кімнат з високою вологістю, наприклад, в душових і кухнях. Де традиційно використовували плитку з кахля. Крім усього іншого, гіпс має ще і властивістю регуляції вологості в кімнатах. При сиром повітрі, він вбирає зайву вологу. При сухому повітрі – повертає її назад, тим самим він гарантовано створює правильну мікроциркуляцію повітря, і покращує мікроклімат приміщень.

 

Форма споруд з гіпсокартону, досить вільна і, в принципі, не обмежена чомусь (якщо ви звичайно не прихильник Пікассо). Також допускається використання різних додаткових деталей в інтер’єрі, зміцнюючи їх на гіпсокартоном каркасі. Коли ці деталі мають досить відчутним вагою, то використовують додаткові способи їх посилення. Ще одним приємним плюсом при виробництві підвісних стель, перегородок, або простий гіпсокартонної облицювання, є енергосберігаемость цього матеріалу. Завдяки якій, вдасться непогано заощадити на газо- і елекртоопаленні, при обігріві кімнат.

 

Не дивлячись на обмежені пружність і міцність гіпсокартону, ці недоліки можна значною мірою знизити, застосовуючи додаткові спеціальні матеріали. Демпферна стрічка, різноманітні армирующие елементи, серпянки ін. Елементи, здатні зробити каркаси більш стійкими до часу, а міжлистового стики – до появи тріщин.

 

Щоб використовувати простір, що залишається між гіпсокартоном і стіною ще більше, його використовують для утеплення – застосовуючи спеціальний ізонаполнітель. В результаті цього, характеристики теплозбереження можна буде прирівняти, до властивим цегляних стін. Установку і складання конструкцій, легко зробити своїми руками. Технології їх монтажу не так залежать від спец. обладнання та навичок робітника, як, наприклад, установка плитки.

 

Головними елементами для конструювання проектів з гіпсокартону, послужать ваша фантазія і бажання. Удачі вам у створенні вашого, унікально інтер’єру!

 

Установка дверної коробки





Дверну коробку необхідно встановлювати до того, як постелено покриття на підлогу і прибитий плінтус, але після того як висохли оштукатурені стіни. Також потрібно вирішити в який бік у вас будуть відкриватися двері, це теж дуже важливий момент. Доцільніше і раціональніше, якщо двері будуть відкриватися у напрямку до виходу (така схема діє при установці також і балконних дверей).

 

Рама, що складається з брусків з фальцами, являє собою дверну коробку. Установка дверної коробки відбувається шляхом її кріплення розпірні дюбелями, або за допомогою сталевих накладок. Щоб уникнути перекосів необхідно при монтажі використовувати рівень. Коробки кріпляться цвяхами, якщо стіни кам’яні, до дерев’яних пробок. Якщо ж стіни з плит, то коробку необхідно закріплювати за допомогою скоб. Потім скоби ховаються в шви.

 

Для початку збираємо бічні і верхні обв’язки, тільки потім відбувається установка дверної коробки в проріз. Укладаємо три частини коробки на підлогу. Далі встановлюємо з’єднані обв’язки і упор двері, з’єднуємо цю конструкцію за допомогою цвяхів. Необхідно залишити між коробкою і стіною зазор не менше 2-х сантиметрів. Цей зазор в перспективі буде використаний для наповнення теплоізоляційним матеріалом. Також при такому зазорі у вас ідеально будуть виміряні горизонтальні і вертикальні поверхні. За принципом установки бічних і верхніх обв’язок, далі монтуємо верхню і ліву. Для того щоб бічні обв’язки під час установки були паралельні один одному, потрібно прибити планку внизу коробки.

 

Підготовчий етап закінчено – далі установка дверної коробки. Необхідно помістити її в отворі і обов’язково по центру. За допомогою рівня перевіряємо горизонтальність, вертикальність і перпендикулярність всіх компонентів конструкції. За необхідності встановлюємо ущільнення. Потім потрібно підкласти шматочки фанери в тих місцях, де вона буде контактувати зі стіною. Якщо стіна кам’яна прикріплюємо коробку до підкріплювальним брусів за допомогою шурупів, якщо ж стіна дерев’яна, то за допомогою цвяхів без капелюшка. Потім знімаємо прибиту раніше планку і перевіряємо горизонтальність, при необхідності вносимо корективи.

 

Для того щоб навісити двері, знадобитися роз’єднати частини петель і змонтувати на спеціально відведене місце на двері. Установка дверної коробки переходить до завершального етапу. Після того, як двері закріплена на петлях, прибиваємо навколо коробки лиштви. Встановлюємо верхній наличник і прибиваємо його цвяхами. Перший цвях забиваємо на відстані 75 мм. Другий забиваємо в протилежному кутку на такій же відстані. Потім прибиваємо бічні елементи. Необхідно, щоб вони були скошені по відношенню до верхнього лиштви під кутом 45 градусів. Це правило має суворо дотримуватися. Прибиваємо бічній лиштва з одного і з іншого боку. На цьому установка дверної коробки практично закінчена. Тепер залишається тільки встановити дверні ручки в спеціальні отвори, передбачені на заводі виробнику.

 

Якщо в каркасі перегородки потрібен прохід, то видаляємо як мінімум один вертикальний брус. На його місці монтується опорна конструкція. З внутрішньої сторони прибиваються два вертикальних бруса, якими і обмежується дверний проріз. Потім монтуємо всі частини коробки і двері в зборі. Зовнішні бруси отвору прикріплюються до зовнішньої сторони підкріплюють брусів і прибиваються цвяхами. Для того щоб встановити верхню обв’язку, відрізаємо брусок перетином 100 на 50 мм. Потім брусок прибивається до вертикальних брусів. Потім встановлюємо підпори.

Монтаж підвісних стель з вінілового сайдинга, етапи





В першу чергу необхідно встановити відстань від основи-стелі до монтируемого підвісної стелі. Врахуйте при цьому довжину вбудованих світильників. Відстань від основи-стелі до підвісної стелі повинна бути не менше 4 см. – це обов’язково. В одному будь-якому кутку приміщення відміряє за допомогою рулетки необхідну довжину і відкладаємо за допомогою будівельного рівня лінію по всьому периметру. Це буде лінія кріплення дерев’яного бруса.

 

Наступним етапом є підготовка дерев’яного бруса. За допомогою ножівки необхідно відпиляти відповідну довжину і зробити отвори на відстані близько 50 см. За допомогою цих отворів брус буде кріпитися до стіни.

 

Далі монтаж підвісних стель передбачає висвердлювання перфоратором отворів в стіні. Вони повинні строго збігатися з отворами в дерев’яному брусі.

 

У підготовлені отвори в стіні забиваємо дюбелі. Після виконання цієї роботи можна приступити до кріплення бруса до стіни за допомогою саморізів. В результаті має вийти повтор периметра. У кутах підганяти брус необов’язково. Це робота куточків.

 

Тепер можна приступити до кріплення стартового профілю. Стартовий профіль – це куточки для укладання панелей з вінілового сайдинга. Кріплення можна виконати за допомогою дрібних цвяхів або шурупів, степлера.

 

Стартовий профіль кріпиться по всьому периметру приміщення, тому що панелі будуть кріпитися як по довжині, так і по ширині. В цьому випадку, кути вимагають особливої ​​уваги. Якщо з першого разу стики виходять перекошеними, то краще потренуватися на непотрібних шматочках профілю. Монтаж підвісних стель вимагає точності, від цього залежить краса підвісних стель.

 

При роботі з сайдингом також необхідна точність, інакше зайвих витрат не уникнути. Перша панель обрізається по ширині приміщення і заганяється в пази стартового профілю. Наступна панель також відміряється по довжині. Також чинимо і з подальшими панелями. Кожну вінілову панель необхідно відміряти окремо, по першій все панелі заміряти не можна.

 

Монтаж підвісних стель майже виконаний. Останнім етапом вважається виконання освітлення. Вмонтуйте вбудовані світильники або встановіть люстру. Приберіть в приміщенні.

Світлодіодна лінійка на основі





Найпоширенішим варіантом оформлення декоративного підсвічування на сьогодні є світлодіодні прилади. З огляду на їх якісні характеристики, ніхто не дивується затребуваності даної продукції. Світлодіоди мають приємний світінням, при цьому вони економічні і довговічні. Окремий плюс – легкість монтажу.

 

При оформленні вітрин магазинів, ресторанів, нічних клубів і багатьох інших закладів застосовується світлодіодна лінійка на основі. Алюмінієвий профіль, до якого кріпляться друковані плати, становить основу такої лінійки. Область застосування даних приладів дуже велика. Їх використовують для декоративного підсвічування всередині приміщення і зовні, в ландшафтному дизайні. Крім того світлодіодна лінійка на основі і драйвер – начинка будь-якого світильника.

 

Якщо вас цікавлять оптові закупівлі світлодіодних лінійок, радимо звернути увагу на постачальників з Китаю. Велика частина продукції на російському ринку саме звідти. Це обумовлено доступною ціною товару. Китай – найбільший виробник і імпортер світлодіодних приладів в світі. Основні потужності розташовані в провінції Гуандун на півдні країни. Кілька тисяч фабрик випускають освітлювальні прилади на основі світлодіодів, сума від реалізації LED-виробів становить понад 80 млрд. Щорічно.

 

Величезна конкуренція змушує китайського виробника серйозно ставитися до якості. Самі китайці віддають перевагу вітчизняній продукції. Сьогодні купити світлодіоди з написом «Made in China» – означає придбати хорошу річ. Тому підприємці усього світу намагаються вкласти гроші в китайські світлодіодні лінійки на основі.

 

Великі бізнесмени з’їжджаються на регулярні виставки продукції в Китаї, де виробники показують свій товар. Відвідавши цю виставку можна вивчити асортимент, ціни і познайомитися з представниками фабрик. Для успішної співпраці необхідно знати китайську мову або користуватися послугами перекладача. Важливо уважно читати умови договору, звертати увагу на терміни поставок і відповідальність китайської сторони.