Всі записи автора admin

Освітлення сходів в приватному будинку





З огляду на той факт, що сходи є зоною підвищеної небезпеки, дуже важливо правильно обладнати її висвітлення. Навіть якщо сходовий проріз має невеликий ухил, він повинен бути освітлений так щоб всі члени сім’ї, пересуваючись по ній, відчували себе комфортно. Традиційно це може бути підсвічування і настінні бра. Але є кілька правил, засвоївши які, можна знизити ризик травматизму до мінімуму, зробивши при цьому сходи ще і найкрасивішим елементом в будинку.

 

Освітлення, що не володіє великою потужністю, слід розташовувати неодмінно на однаковій дистанції уздовж маршу. Встановлюючи їх, слід проконтролювати, щоб всі щаблі добре проглядалися. Освітлення сходового прольоту не повинно бути надто насиченим. Краще, якщо штучне світло буде приємний оку.

 

Темні сходи повинна висвітлюватися більш яскравим світлом, ніж світла. Справа в тому, що темні кольори викликають відчуття холоду і можуть призвести до затримки. Якщо ж освітлення буде нейтральним, то негативний ефект посилиться. Однією з найсучасніших ідей є безпосередня підсвічування ступенів. Якщо їх розташувати прямо в подступенки і правильно розрахувати щільність світильників, то один щабель зможе «висвітлювати» кілька прилеглих ступенів. Для цієї мети підійдуть і неонові, і галогенні, і, тим більше, світлодіодні світильники. Не менш цікаво виглядатимуть невеликі джерела світла, вмонтовані паралельно сходах. Для монолітних сходів з твердих матеріалів, наприклад, з мармуру, відмінним виходом буде монтаж лампочок в ніші перил.

 

Найбільш підходять для сходів світильники, що випускаються в металевому або пластиковому корпусі підвищеної міцності. Ідеальними є світлодіодні лампочки, так як в них немає б’ються деталей, а компактні розміри дозволяють легкому монтажу в будь-яких нішах. Одним з інноваційних дизайнерських рішень є застосування оптоволоконних лампочок. Використовувані в них змінні фільтри створюють справжню веселку.

 

Знаючи основні правила, можна комбінувати локальне освітлення з місцевим, адже зовсім необов’язково дотримуватися готової схеми. Головне – дотримати ключові принципи, в усьому іншому вітається фантазія і креатив!

Установка дверної коробки





Дверну коробку необхідно встановлювати до того, як постелено покриття на підлогу і прибитий плінтус, але після того як висохли оштукатурені стіни. Також потрібно вирішити в який бік у вас будуть відкриватися двері, це теж дуже важливий момент. Доцільніше і раціональніше, якщо двері будуть відкриватися у напрямку до виходу (така схема діє при установці також і балконних дверей).

 

Рама, що складається з брусків з фальцами, являє собою дверну коробку. Установка дверної коробки відбувається шляхом її кріплення розпірні дюбелями, або за допомогою сталевих накладок. Щоб уникнути перекосів необхідно при монтажі використовувати рівень. Коробки кріпляться цвяхами, якщо стіни кам’яні, до дерев’яних пробок. Якщо ж стіни з плит, то коробку необхідно закріплювати за допомогою скоб. Потім скоби ховаються в шви.

 

Для початку збираємо бічні і верхні обв’язки, тільки потім відбувається установка дверної коробки в проріз. Укладаємо три частини коробки на підлогу. Далі встановлюємо з’єднані обв’язки і упор двері, з’єднуємо цю конструкцію за допомогою цвяхів. Необхідно залишити між коробкою і стіною зазор не менше 2-х сантиметрів. Цей зазор в перспективі буде використаний для наповнення теплоізоляційним матеріалом. Також при такому зазорі у вас ідеально будуть виміряні горизонтальні і вертикальні поверхні. За принципом установки бічних і верхніх обв’язок, далі монтуємо верхню і ліву. Для того щоб бічні обв’язки під час установки були паралельні один одному, потрібно прибити планку внизу коробки.

 

Підготовчий етап закінчено – далі установка дверної коробки. Необхідно помістити її в отворі і обов’язково по центру. За допомогою рівня перевіряємо горизонтальність, вертикальність і перпендикулярність всіх компонентів конструкції. За необхідності встановлюємо ущільнення. Потім потрібно підкласти шматочки фанери в тих місцях, де вона буде контактувати зі стіною. Якщо стіна кам’яна прикріплюємо коробку до підкріплювальним брусів за допомогою шурупів, якщо ж стіна дерев’яна, то за допомогою цвяхів без капелюшка. Потім знімаємо прибиту раніше планку і перевіряємо горизонтальність, при необхідності вносимо корективи.

 

Для того щоб навісити двері, знадобитися роз’єднати частини петель і змонтувати на спеціально відведене місце на двері. Установка дверної коробки переходить до завершального етапу. Після того, як двері закріплена на петлях, прибиваємо навколо коробки лиштви. Встановлюємо верхній наличник і прибиваємо його цвяхами. Перший цвях забиваємо на відстані 75 мм. Другий забиваємо в протилежному кутку на такій же відстані. Потім прибиваємо бічні елементи. Необхідно, щоб вони були скошені по відношенню до верхнього лиштви під кутом 45 градусів. Це правило має суворо дотримуватися. Прибиваємо бічній лиштва з одного і з іншого боку. На цьому установка дверної коробки практично закінчена. Тепер залишається тільки встановити дверні ручки в спеціальні отвори, передбачені на заводі виробнику.

 

Якщо в каркасі перегородки потрібен прохід, то видаляємо як мінімум один вертикальний брус. На його місці монтується опорна конструкція. З внутрішньої сторони прибиваються два вертикальних бруса, якими і обмежується дверний проріз. Потім монтуємо всі частини коробки і двері в зборі. Зовнішні бруси отвору прикріплюються до зовнішньої сторони підкріплюють брусів і прибиваються цвяхами. Для того щоб встановити верхню обв’язку, відрізаємо брусок перетином 100 на 50 мм. Потім брусок прибивається до вертикальних брусів. Потім встановлюємо підпори.

Монтаж підвісних стель з вінілового сайдинга, етапи





В першу чергу необхідно встановити відстань від основи-стелі до монтируемого підвісної стелі. Врахуйте при цьому довжину вбудованих світильників. Відстань від основи-стелі до підвісної стелі повинна бути не менше 4 см. – це обов’язково. В одному будь-якому кутку приміщення відміряє за допомогою рулетки необхідну довжину і відкладаємо за допомогою будівельного рівня лінію по всьому периметру. Це буде лінія кріплення дерев’яного бруса.

 

Наступним етапом є підготовка дерев’яного бруса. За допомогою ножівки необхідно відпиляти відповідну довжину і зробити отвори на відстані близько 50 см. За допомогою цих отворів брус буде кріпитися до стіни.

 

Далі монтаж підвісних стель передбачає висвердлювання перфоратором отворів в стіні. Вони повинні строго збігатися з отворами в дерев’яному брусі.

 

У підготовлені отвори в стіні забиваємо дюбелі. Після виконання цієї роботи можна приступити до кріплення бруса до стіни за допомогою саморізів. В результаті має вийти повтор периметра. У кутах підганяти брус необов’язково. Це робота куточків.

 

Тепер можна приступити до кріплення стартового профілю. Стартовий профіль – це куточки для укладання панелей з вінілового сайдинга. Кріплення можна виконати за допомогою дрібних цвяхів або шурупів, степлера.

 

Стартовий профіль кріпиться по всьому периметру приміщення, тому що панелі будуть кріпитися як по довжині, так і по ширині. В цьому випадку, кути вимагають особливої ​​уваги. Якщо з першого разу стики виходять перекошеними, то краще потренуватися на непотрібних шматочках профілю. Монтаж підвісних стель вимагає точності, від цього залежить краса підвісних стель.

 

При роботі з сайдингом також необхідна точність, інакше зайвих витрат не уникнути. Перша панель обрізається по ширині приміщення і заганяється в пази стартового профілю. Наступна панель також відміряється по довжині. Також чинимо і з подальшими панелями. Кожну вінілову панель необхідно відміряти окремо, по першій все панелі заміряти не можна.

 

Монтаж підвісних стель майже виконаний. Останнім етапом вважається виконання освітлення. Вмонтуйте вбудовані світильники або встановіть люстру. Приберіть в приміщенні.

Кераміка для підлоги





Облицювання повинно бути проведена якомога акуратніше, тому що перепадів не повинно бути, а інакше цей підлогу буде незручний при ходьбі, а також може бути небезпечний, якщо це не плитка з гуми. Етапи облицювання:

 

1) Очищення поверхні від забруднень і пилу. Особлива увага приділяється гіпсовим відкладенням, інакше плитка може відійти саме в цьому місці. Масляні плями видаляються обов’язково. Це можна зробити за допомогою 2-3% розчину каустичної соди або ж з соляної кислоти. Обов’язково потрібно дотримуватися запобіжних заходів. Потім підлоги миються теплою водою.

 

2) Монтаж «підготовки», яка розташовується приблизно на 2-3 сантиметри нижче рівня підлоги. Простір, який залишається після «підготовки», заливається рідким розчином.

 

3) Підготовка та перевірка кутів приміщення. Потрібно натягнути нитку по діагоналі. Якщо все вимірювання будуть рівні, то значить кути по 90 градусів, якщо ж відрізки не рівні, то треба вирішувати цю проблему.

 

Поверхня повинна бути строго горизонтальною. Шви, які є між плитками повинні примикати один до одного щільно. Якщо одна плитка буде вищою інший, то вона дістається, проводиться очищення її знижу, а потім укладається заново. Як тільки кахель покладений, міжплиточні шви повинні бути залиті розчином, або будівельної затіркою.

 

Як укласти кахель першого ряду?

 

1) Підготовка рідкого розчину. Плитки зі зворотного боку намочують водою. Потім розчин заливають і вирівнюють. Потрібно стежити, щоб шар був тонше, ніж нижній, який знаходиться під керамічними плитами.

 

2) Плитка кладеться на розчин і її обережно підбивають молотком з гуми. Рівень постійно треба регулювати. Це важливо!

 

3) Через приблизно 3-5 днів шви між плитками треба заповнити будівельним спеціальним розчином або ж замазкою. Можна додати в неї пігмент для кольору, але це на розсуд господаря.

 

Цементну затірку наносять з найдальшого кутка кімнати. Це робиться за допомогою шпателя з гуми, ножиком або щільним картоном. Затирання потрібно брати зовсім трохи, будь-яким з цих інструментів, а потім активно втирати в шви. Зайве потім просто забирається. Твердість підлог можна поліпшити, якщо посипати їх вологими тирсою, а потім полити водою. Через 3 дні тирса прибирається. Остання чистка кахлю проводиться за допомогою 3-5% кислот, а потім промивається розчином мила або ж чистою теплою водою.